Тренд-репорт: итоги недели моды весна-лето 2027 в Лондоне
Ну что, девочки, Лондон снова оказался таким, каким мы и привыкли его видеть: между авангардом и британской традицией, между нарочитой небрежностью и филигранной работой с одеждой. Но если раньше лондонская неделя моды чаще воспринималась как территория молодых дизайнеров, радикальных экспериментов и почти панковской свободы, то сезон весна-лето 2027 показал город с несколько другой стороны. Здесь по-прежнему много дерзости, странности и юмора, но теперь они существуют рядом с коммерческой привлекательностью, ремеслом и переосмыслением британского наследия.
LFW в этом сезоне вообще была построена на любопытном столкновении прошлого и настоящего. В расписание вернулись Alexander McQueen и Mulberry, причем последняя представила первую коллекцию Кристофера Кейна в качестве нового креативного директора. Burberry закрыл неделю показом Дэниела Ли, а молодые марки продолжили доказывать, что Лондон остаётся одной из главных площадок для поиска новых визуальных языков. Всего в официальной программе было 47 показов и 23 презентации. И если попробовать описать сезон одной фразой, я бы сказала так: лондонская мода становится более чувственной, материальной и личной. Здесь много белья, прозрачности, кожи, ручной работы, несовершенных краев, сложных фактур и вещей, которые будто бы находятся в процессе превращения во что-то другое.
Особенно интересно, что многие тенденции сезона строятся не вокруг совершенно новых вещей, а вокруг изменения привычного назначения одежды. Нижнее белье становится верхней одеждой, дождевик — объектом дизайна, фартук — модным высказыванием, органза перестаёт быть исключительно романтичной, а традиционный британский тренч получает эффект вещи, которую действительно носили и любили.
Для стилистов здесь особенно много материала: сезон не предлагает одну доминирующую эстетику, а скорее расширяет палитру способов работать с образом. Что ж, давайте разберёмся в ключевых показах и трендах вместе!
LFW в этом сезоне вообще была построена на любопытном столкновении прошлого и настоящего. В расписание вернулись Alexander McQueen и Mulberry, причем последняя представила первую коллекцию Кристофера Кейна в качестве нового креативного директора. Burberry закрыл неделю показом Дэниела Ли, а молодые марки продолжили доказывать, что Лондон остаётся одной из главных площадок для поиска новых визуальных языков. Всего в официальной программе было 47 показов и 23 презентации. И если попробовать описать сезон одной фразой, я бы сказала так: лондонская мода становится более чувственной, материальной и личной. Здесь много белья, прозрачности, кожи, ручной работы, несовершенных краев, сложных фактур и вещей, которые будто бы находятся в процессе превращения во что-то другое.
Особенно интересно, что многие тенденции сезона строятся не вокруг совершенно новых вещей, а вокруг изменения привычного назначения одежды. Нижнее белье становится верхней одеждой, дождевик — объектом дизайна, фартук — модным высказыванием, органза перестаёт быть исключительно романтичной, а традиционный британский тренч получает эффект вещи, которую действительно носили и любили.
Для стилистов здесь особенно много материала: сезон не предлагает одну доминирующую эстетику, а скорее расширяет палитру способов работать с образом. Что ж, давайте разберёмся в ключевых показах и трендах вместе!
STYLE ME CLUB
Ключевые показы NYFW S/S 2027
Alexander McQueen
Возвращение Alexander McQueen в лондонское расписание было одним из главных событий сезона. Сам факт возвращения дома в Лондон уже задавал необходимый эмоциональный фон: это тот случай, когда британское наследие не нужно реконструировать — оно само по себе является частью культурной памяти города.
В коллекции Шона Макгирра романтическая драматичность McQueen получила новое прочтение. Важную роль играли прозрачные материалы, органза, подчеркнутые плечи, сложные объёмы и контраст между почти хрупкой женственностью и более жёсткими, агрессивными элементами. Органза здесь особенно интересна: вместо привычной воздушности она становится конструктивным материалом, который способен формировать силуэт и добавлять ему почти скульптурную жёсткость. Именно McQueen оказался среди домов, которые показали, насколько далеко сегодня можно увести классический прозрачный материал от его традиционного романтического прочтения.
В коллекции Шона Макгирра романтическая драматичность McQueen получила новое прочтение. Важную роль играли прозрачные материалы, органза, подчеркнутые плечи, сложные объёмы и контраст между почти хрупкой женственностью и более жёсткими, агрессивными элементами. Органза здесь особенно интересна: вместо привычной воздушности она становится конструктивным материалом, который способен формировать силуэт и добавлять ему почти скульптурную жёсткость. Именно McQueen оказался среди домов, которые показали, насколько далеко сегодня можно увести классический прозрачный материал от его традиционного романтического прочтения.
Mulberry
Дебют Кристофера Кейна в Mulberry был, пожалуй, одним из самых ожидаемых моментов недели. После закрытия собственного бренда в 2023 году дизайнер вернулся к большой британской марке и сразу обозначил принцип: наследие должно быть фундаментом, а не ограничением.
Коллекция получилась собранной, лаконичной и довольно строгой. Вместо буквального цитирования архивов Kane работает с самими кодами Mulberry: кожей, сумками, характерной фурнитурой и конструкцией. Один из главных визуальных мотивов — лезвие топора: его графичная форма отразилась в узких сумках и острых линиях одежды. Другой источник вдохновения — конструкция клапана культовой Bayswater, которая превратилась в характерные вырезы и насечки на жакетах, рубашках и трикотаже. Особенно интересно здесь именно отношение к heritage. Кейн не пытается сделать Mulberry «винтажной» — наоборот, он очищает её от лишнего и переводит знакомые коды на более современный язык.
Коллекция получилась собранной, лаконичной и довольно строгой. Вместо буквального цитирования архивов Kane работает с самими кодами Mulberry: кожей, сумками, характерной фурнитурой и конструкцией. Один из главных визуальных мотивов — лезвие топора: его графичная форма отразилась в узких сумках и острых линиях одежды. Другой источник вдохновения — конструкция клапана культовой Bayswater, которая превратилась в характерные вырезы и насечки на жакетах, рубашках и трикотаже. Особенно интересно здесь именно отношение к heritage. Кейн не пытается сделать Mulberry «винтажной» — наоборот, он очищает её от лишнего и переводит знакомые коды на более современный язык.
Simone Rocha
Simone Rocha устроила один из самых атмосферных показов сезона — в историческом здании суда Old Bailey. Отправной точкой стала картина Караваджо «Взятие Христа», а сама коллекция строилась вокруг идеи обнаружения красоты в неожиданных местах. У Rocha привычные романтические коды получили более драматичное звучание. Розы превращались в объёмные элементы, кружево словно случайно съезжало с плеча, платья собирались в рюши, а головы моделей скрывались под конструкциями, напоминающими исторические покрывала. Особенно красивым оказался оттенок глубокого «старомастерского» синего, который проходил через всю коллекцию. Это очень лондонский подход к романтике: не сладкий и не буквально женственный, а немного тревожный, театральный и несовершенный.
Erdem
Erdem обратился к фигуре Барбетт — американского артиста и воздушного гимнаста Вандера Клайда Бродвея, выступавшего в 1920—1930-х годах в женском образе. Эта история стала основой для коллекции, где мужское и женское постоянно меняются местами. Мужской смокинг превращается в конструкцию из кружева и тюля, военные парки надеваются поверх украшенного белья, строгие пиджаки соседствуют с сатином и огромными перьями. В результате получается не просто игра с гендерными кодами, а сложная работа с самой идеей образа и перевоплощения. Отдельно стоит обратить внимание на уровень исполнения. Здесь одежда выглядит почти как британская версия haute couture: исторические референсы становятся поводом продемонстрировать сложнейшую ручную работу.
KNWLS
KNWLS в этом сезоне немного отошёл от привычной сексуализированной формы: вместо жёстких корсетов и облегающих боди дизайнеры предложили ощущение одежды, которая постепенно «распускается».
Бретели сползают с плеч, вещи выворачиваются, топы надеваются необычным способом, а мешковатые джинсы появляются задом наперёд. При этом речь не о небрежности как таковой. Скорее, одежда становится способом самостоятельно переопределять традиционные представления о женственности. Это важный момент для сезона в целом: сексуальность больше не обязательно должна быть идеально собранной. Она может выглядеть немного расстёгнутой, смещённой, будто пойманной в движении.
Бретели сползают с плеч, вещи выворачиваются, топы надеваются необычным способом, а мешковатые джинсы появляются задом наперёд. При этом речь не о небрежности как таковой. Скорее, одежда становится способом самостоятельно переопределять традиционные представления о женственности. Это важный момент для сезона в целом: сексуальность больше не обязательно должна быть идеально собранной. Она может выглядеть немного расстёгнутой, смещённой, будто пойманной в движении.
Chopova Lowena
Чопова Ловена вновь доказала, что показ может быть самостоятельным произведением искусства. На этот раз подиумом стала дорожка боулинг-клуба, а сама коллекция получила мистический, почти ведьминский характер. Фольклорные мотивы, которыми марка давно известна, стали темнее: чёрный тюль, цветы с необработанными краями, глубокий синий, многослойность и фирменные килты получили более готическое звучание. При этом дизайнеры не отказались от фирменного чувства юмора — на подиуме появились даже собаки, а футболки получили нарочито абсурдные принты.
Burberry
Финалом недели стал Burberry Дэниэла Ли — и это был очень показательный финал для всего сезона. Если Mulberry говорил о том, как наследие можно очистить и перестроить, то Burberry пошёл в противоположную сторону: сделал его более живым, расслабленным и даже немного несовершенным. Ли назвал концепцию коллекции «lived-in imperfection» — намеренной неидеальностью вещи, которая выглядит так, будто её уже успели полюбить и поносить. Тренчи из мягкого хлопка и шёлка получили эффект слегка поживших вещей, а фирменная клетка Burberry была переосмыслена вместе с британской художницей по текстилю Селией Биртвелл. Её характерные цветы и лица, а также новая версия клетки с gingham-принтом сделали классический код бренда заметно более эмоциональным. Именно здесь особенно хорошо считывается новая британская эстетика: не идеальная выутюженная классика, а вещь с характером, историей и некоторой долей случайности.
TREND REPORT
Главные тренды LFW весна-лето 2027
1
Бельё наружу
Бельё давно перестало быть исключительно нижним слоем, но в Лондоне весной 2027 года этот приём становится ещё смелее. Бюстгальтеры и корсеты больше не просто выглядывают из-под жакета — они становятся полноценной частью верхнего образа и иногда надеваются непосредственно поверх одежды.
У Erdem, Ashley Williams и Agro Studio бюстье и корсеты становятся декоративным верхним слоем, тогда как KNWLS, Alexander McQueen и Mowalola идут дальше и оставляют гораздо больше тела открытым. Для стилиста здесь особенно интересно изменение самой логики многослойности. Бельё больше не обязательно должно находиться под одеждой. Оно может работать как жакет, жилет или декоративный каркас образа. И именно эта смена привычной иерархии слоёв делает тренд актуальным.
У Erdem, Ashley Williams и Agro Studio бюстье и корсеты становятся декоративным верхним слоем, тогда как KNWLS, Alexander McQueen и Mowalola идут дальше и оставляют гораздо больше тела открытым. Для стилиста здесь особенно интересно изменение самой логики многослойности. Бельё больше не обязательно должно находиться под одеждой. Оно может работать как жакет, жилет или декоративный каркас образа. И именно эта смена привычной иерархии слоёв делает тренд актуальным.
Agro Studio
Dreaming Eli
Erdem
Erdem
Knwls
Knwls
2
Будуарная романтика
Вторая сторона этой тенденции — гораздо более мягкая и романтичная. Если в одном случае бельё становится дерзким, то в другом оно превращает повседневный образ в современный будуар. Кружевные комбинации, тонкие бретели, прозрачные ткани, перья, длинные накидки и слегка спущенные с плеч вещи появились у Yuhan Wang, Simone Rocha, Ashley Williams и Erdem.
Who What Wear связывает этот визуальный язык с новым интересом к эстетике 1920-х и голливудской эпохе. При этом речь не о буквальном ретро. Скорее, дизайнеры берут ощущение старого будуара — интимность, декоративность, расслабленную сексуальность — и переносят его в современный гардероб.
Who What Wear связывает этот визуальный язык с новым интересом к эстетике 1920-х и голливудской эпохе. При этом речь не о буквальном ретро. Скорее, дизайнеры берут ощущение старого будуара — интимность, декоративность, расслабленную сексуальность — и переносят его в современный гардероб.
Erdem
Erdem
Erdem
Simone Rocha
Simone Rocha
Yuhan Wang
Yuhan Wang
Ashley Williams
3
Большие трусы
Да, именно так: трусы становятся заметной частью образа и фактически получают статус самостоятельной вещи. Erdem декорирует объемные трусы бисером и пайетками, Simone Rocha предлагает варианты из кожи и шёлка, Yuhan Wang работает с клеткой и даже наслаивает две пары друг на друга, а Natasha Zinko играет с экстремально короткими моделями и надписями.
После нескольких сезонов популярности микрошортов этот тренд выглядит закономерным продолжением идеи «нижнего слоя как верхнего». Но здесь важен не только размер. Большие трусы становятся частью полноценного стилистического образа — с жакетами, прозрачными слоями, объёмными верхами и сложной обувью.
После нескольких сезонов популярности микрошортов этот тренд выглядит закономерным продолжением идеи «нижнего слоя как верхнего». Но здесь важен не только размер. Большие трусы становятся частью полноценного стилистического образа — с жакетами, прозрачными слоями, объёмными верхами и сложной обувью.
Simone Rocha
Simone Rocha
Erdem
Erdem
Yuhan Wang
Yuhan Wang
4
Рок-н-ролл 2.0
Лондон возвращает роковую эстетику, но делает это не через буквальное копирование гранжа или инди-слейза начала 2010-х.
John Richmond предлагает кожаные куртки, ремни с заклёпками, чокеры, открытые ботильоны и даже розовый оттенок с эмо-эстетикой. У McQueen и Liza Keane рок-звучание получает более сложное, взрослое прочтение. В результате появляется эстетика, которую можно условно назвать новым рок-шиком: кожа, металл, чёрный цвет, подчёркнутая сексуальность и немного небрежности, но без обязательной привязки к конкретной музыкальной субкультуре.
John Richmond предлагает кожаные куртки, ремни с заклёпками, чокеры, открытые ботильоны и даже розовый оттенок с эмо-эстетикой. У McQueen и Liza Keane рок-звучание получает более сложное, взрослое прочтение. В результате появляется эстетика, которую можно условно назвать новым рок-шиком: кожа, металл, чёрный цвет, подчёркнутая сексуальность и немного небрежности, но без обязательной привязки к конкретной музыкальной субкультуре.
McQueen
McQueen
John Richmond
John Richmond
John Richmond
5
Дождевик становится модным объектом
Наверное, одна из самых британских тенденций сезона — превращение дождевика из чисто функциональной вещи в полноценный fashion statement. У Burberry верхняя одежда получает декоративные элементы, у Mulberry появляется клетка, а Toga и Keburia экспериментируют с прозрачным пластиком. И это хороший пример того, как Лондон работает с практичностью. Погода становится не препятствием для моды, а поводом для неё. Функциональная вещь перестаёт быть нейтральным слоем и начинает работать на образ.
Burberry
Burberry
Roksanda
Mulberry
toga
6
Органза — от романтики к конструкции
Органза стала одним из самых заметных материалов LFW. Но интересно не само возвращение прозрачной ткани, а количество совершенно разных способов её использования. У Simone Rocha и Toga органза работает в привычной романтической связке с кружевом и цветами. Mulberry наслаивает золотистые и переливающиеся фрагменты, создавая фактурную поверхность. Ahluwalia соединяет материал с бахромой, шёлком и спортивными элементами. Roksanda и Pauline Dujancourt используют его уже почти архитектурно, а McQueen превращает органзу в инструмент для создания объёмных плеч и драматичных рюшей.
То есть главный тренд здесь — не просто «носить органзу». Важнее научиться смотреть на прозрачность как на материал для построения силуэта.
То есть главный тренд здесь — не просто «носить органзу». Важнее научиться смотреть на прозрачность как на материал для построения силуэта.
McQueen
McQueen
Ahluwalia
Ahluwalia
Pauline Dujancourt
Pauline Dujancourt
7
Выцветший голубой
После нескольких сезонов активных ярких оттенков Лондон предлагает гораздо более тихую цветовую историю — разбелённые голубые и водные оттенки.
Baby blue, небесный, приглушённый бирюзовый и другие холодные акварельные тона появляются в пальто, костюмах, платьях и верхней одежде. Fashionista отмечает именно голубой как один из наиболее повторяющихся цветов лондонских показов.
Интересно, что этот голубой не выглядит инфантильным. Его сочетают с серым, чёрным, коричневым, кожей и более сложными фактурами. Поэтому для стилиста это скорее новый нейтральный, чем просто сезонный пастельный оттенок.
Baby blue, небесный, приглушённый бирюзовый и другие холодные акварельные тона появляются в пальто, костюмах, платьях и верхней одежде. Fashionista отмечает именно голубой как один из наиболее повторяющихся цветов лондонских показов.
Интересно, что этот голубой не выглядит инфантильным. Его сочетают с серым, чёрным, коричневым, кожей и более сложными фактурами. Поэтому для стилиста это скорее новый нейтральный, чем просто сезонный пастельный оттенок.
Pauline Dujancourt
Pauline Dujancourt
Ahluwalia
Burberry
Burberry
Mulberry
Bora Aksu
8
Фартук как часть образа
Ещё один предмет, который неожиданно покинул кухню, — фартук. После интереса к этой вещи на прошлых показах дизайнеры продолжают превращать её в полноценный элемент гардероба. На LFW фартуки появляются у Talia Byre, Bora Aksu, Natasha Zinko и других марок. Fashionista отмечает любопытную двойственность тренда: он одновременно может считываться как домашняя эстетика и как намеренная игра с гендерными ролями. В стилизации это особенно интересно, потому что фартук фактически работает как дополнительный слой поверх уже собранного образа. Он может создавать новую вертикаль, менять пропорции и превращать привычное платье или комплект из юбки и топа в совершенно другую композицию.
Bora Aksu
Bora Aksu
Talia Byre
Talia Byre
toga
9
Чокеры возвращаются
Шея в Лондоне снова становится зоной активного стайлинга. Чокеры, мини-шарфы и тканевые ленты появляются сразу в нескольких эстетиках — от панка до романтики. Chopova Lowena предлагает более жёсткую и готическую версию, Di Petsa делает чокер нарядным и чувственным, а Agro Studio и John Richmond используют более тонкие варианты, напоминающие маленькие шарфы. То есть возвращается не столько конкретно украшение из нулевых, сколько сама идея плотно обозначенной линии шеи. Это особенно хорошо работает в образах с открытыми плечами, глубокими декольте, прозрачными тканями и минималистичной верхней частью.
McQueen
McQueen
Di Petsa
Di Petsa
John Richmond
John Richmond
10
Болеро и мини-накидки
Ещё один привет из нулевых — короткие болеро и накидки, которые почти не закрывают руки и существуют скорее ради изменения силуэта, чем ради тепла. Ashley Williams и Agro Studio показали трикотажные версии, Bora Aksu и Chopova Lowena — прозрачные, а у Annie’s и Dreaming Eli болеро становятся практически декоративными объектами. И это очень показательная для сезона вещь: современный гардероб всё чаще получает маленькие дополнительные слои, которые не столько защищают тело, сколько меняют композицию образа. Болеро может визуально расширить плечи, подчеркнуть талию, добавить контраст фактур или просто сделать простой комплект более сложным.
Ashley Williams
Ashley Williams
Bora Aksu
Bora Aksu
Pauline Dujancourt
11
Высокая горловина даже летом
На первый взгляд водолазка — странный кандидат для весенне-летнего гардероба. Но лондонские дизайнеры предлагают смотреть на неё совершенно иначе. Особенно много было моделей без рукавов с высокой горловиной — у Erdem, Edeline Lee, McQueen, Roksanda и других. В итоге появляется интересный контраст: открытые руки и плечи сочетаются с закрытой шеей. Такой приём делает даже достаточно минималистичный образ более собранным и графичным. Для стилизации это ещё один способ работать с балансом открытого и закрытого тела.
Erdem
Erdem
Erdem
McQueen
McQueen
McQueen
- Что в итоге?Если собрать LFW S/S 2027 не в список отдельных вещей, а в одну визуальную историю, становится заметно главное: Лондон снова делает ставку на характер одежды. Здесь нет желания создать идеально отполированный гардероб, где каждая вещь выглядит безупречно и существует исключительно ради универсальности. Напротив, дизайнеры позволяют одежде быть немного странной, сексуальной, театральной, несовершенной или даже смешной.
Британское наследие при этом никуда не исчезает. Тренч остаётся тренчем, кожа остаётся кожей, костюм — костюмом, а клетка продолжает быть одним из главных кодов британской моды. Но всё это перестаёт выглядеть слишком правильным. Burberry состаривает классику намеренно, Mulberry очищает её до графичного минимума, Erdem сталкивает мужской гардероб с театральной женственностью, Simone Rocha превращает романтику в драму, а молодые дизайнеры буквально разбирают привычную одежду на части и собирают её заново.
Именно поэтому главный вывод сезона для я бы сформулировала не как конкретную вещь или цвет. Весной-летом 2027 важно не просто выбрать актуальную вещь, а изменить её привычную роль в образе.*
Как вам тренды моды на сезон S/S 2027 из Лондона?
СМОТРЕТЬ АНАЛИТИКУ С ДРУГИХ НЕДЕЛЬ МОДЫ