Пожалуй, самый обсуждаемый момент недели — первый подиумный показ Демны Гвасалии для Gucci. Несмотря на то что дизайнер уже представил несколько коллекций в формате лукбуков, именно этот выход стал его полноценным заявлением.

Приглашенный в бренд в непростой коммерческий период после ухода Алессандро Микеле, Демна сделал ставку на телесность и провокацию. Эластичные платья-трубы, облегающие джинсы, майки, подчеркивающие силуэт — одежда словно «обтягивала» тело до предела. Очевидная отсылка — к эпохе Тома Форда конца 1990-х и начала 2000-х, когда Gucci стал синонимом сексуальной силы.

Кульминацией шоу стал финальный выход Кейт Мосс в платье с экстремальным вырезом, открывающим стринги с монограммой GG. Максимализм официально вернулся.

В коллекции Jil Sander под руководством Симоне Беллотти минимализм приобрел новое измерение. Слегка съехавшие воротники, высокие разрезы, приподнятые подолы, открытые спины создавали ощущение случайно пойманного момента — будто героиня застыла на полпути между одеванием и раздеванием.

Вдохновением послужили черно-белые фотографии Андерса Петерсена из серии Café Lehmitz — эстетика уязвимой, почти документальной интимности чувствовалась в каждом образе.

Для Марии Грации Кьюри этот показ стал не просто дебютом, а возвращением — когда-то ее карьера начиналась именно в Fendi. На подиуме появился слоган Less I, More Us* («Меньше „я“, больше „мы“») — еще один манифест дизайнера.

Коллекция была выстроена преимущественно в темной монохромной гамме, которую оживляли яркие шарфы, сумки и обувь. Надпись «5 сестер» напоминала о пяти сестрах Фенди, присоединившихся к семейному бизнесу в 1946 году. Это был диалог с историей дома и одновременно современное феминистское высказывание.

Вокруг Ferragamo ходят слухи о возможной смене креативного директора, но текущая коллекция Максимилиана Дэвиса получилась цельной и выразительной.

Морская тема раскрылась через темно-синие кашемировые пальто, бушлаты, свитеры с отсылками к гернсийской традиции и графичную шнуровку, протянутую от плеча до колена. Даже плотный атлас выглядел строго и дисциплинированно.

Для Луиз Троттер это уже второй сезон во главе бренда. Показ прошел в штаб-квартире марки в центре Милана.

Первая часть коллекции была выстроена вокруг массивных плечистых пальто и строгих жакетов. Во второй появились почти театральные «шубы» из органзы и стекловолокна — легкие, полупрозрачные, парадоксально нежные. Троттер удалось соединить миланскую строгость и скрытую чувственность города.

Во время шоу Миучча Прала и Раф Симонс задействовали всего 15 моделей, каждая из которых выходила на подиум по несколько раз, постепенно меняя образ. Так дизайнеры продемонстрировали, как из ограниченного набора вещей формируется полноценный гардероб.

Многие предметы выглядели намеренно «обжитыми»: потертые подолы, поцарапанные каблуки, облупившееся покрытие. Этот художественный прием — пентименто — отсылает к живописи и подчеркивает идею времени, оставляющего след на одежде.

Мерилл Рогге представила дебют для Marni, вдохновленный ранней эстетикой бренда времен Консуэло Кастильони. Вместо авангардной эксцентрики — арт-настроение и богемная интеллектуальность. Коллекция выглядела как личное признание в любви дому, который сформировал дизайнерское мировоззрение Рогге.

Неделю моды в Милане закрыл показ Giorgio Armani. Минимализм сочетался с деликатным декором: жаккард, бархат, атлас, легкие восточные мотивы и военные элементы.

Особое внимание привлекли броши в виде льва и рака — отсылка к знакам зодиака креативного директора Сильваны Армани и самого Джорджо Армани.

Тэгволк, специализированная поисковая система и онлайн-платформа, созданная в 2015 году стилистом Александрой ван Хутт для поиска, анализа и систематизации коллекций с мировых недель моды.

Идеальная посадка стала фундаментом сезона. Четкие плечи, подчеркнутые талии, скульптурные пальто — новые силуэты транслируют контроль и уверенность. У Giorgio Armani — мягкая, интеллигентная сила, у Bottega Veneta — архитектурная строгость.

При этом подплечники эволюционируют: вместо прямого расширения — покатые или графично приподнятые формы. В коллекциях MSGM плечо стало почти скульптурным элементом! Обратите внимание.

Многослойность больше не просто стилистический прием, а конструктивный принцип гардероба. Например, Prada выстроили весь показ вокруг идеи взаимодействия вещей: модели меняли слои прямо на подиуме, демонстрируя, как формируется интеллектуальный гардероб.

Missoni, Etro и Marni поддержали этот тренд — их слои выглядят нарочито сложными, но продуманными! Это игра с пропорциями, длинами и фактурами, которая позволяет адаптировать образ под любую ситуацию.

Если покупать одну верхнюю одежда на весь сезон — это должно быть пальто. Доказано дизайнерами Миланской Недели моды!

Bottega Veneta показали нам объемные модели, которые работают без дополнительного стайлинга. Armani — элегантную классику, а Diesel сделали ставку на цвет и фактуру.

Особое внимание было уделено овчине: тренд на нее охватил Marni, Tod’s и Ferragamo. Пушистые текстуры, богатая палитра, максимальный объем… Такое пальто выглядит эффектнее и говорит громче любых аксессуаров в образе!

Мех еще очень долгое время будет с нами. Но не только в формате шуб! Сейчас дизайнеры делают ставку на детали. Например, у No.21 мы увидели длинноворсовые воротники, у Gucci — драматичные накидки.

Меховые аксессуары создают ощущение театральности и роскоши. Чем необычнее форма — тем актуальнее образ.

Милан дал старт новой волне максимализма. Дебют Демны в Gucci задал настроение на сезон в духе Студии 54*: пайетки, провокационные силуэты, гламур с оттенком скандала.

Sportmax и Marni поддержали тему блеска, а расшитые вечерние брюки у Brunello Cucinelli доказали всем, что комфорт и глиттер вполне совместимы))

*Студия 54 — самый знаменитый ночной клуб в истории, открытый в Нью-Йорке в 1977 году, ставший символом эпохи диско, абсолютной свободы и гедонизма. Клуб славился жестким фейс-контролем, элитарной публикой (Энди Уорхол, Мик Джаггер) и безудержными вечеринками, сочетая в себе эксклюзивность и атмосферу «равенства на танцполе»

Юбки с заниженной линией талии остаются с нами. В Marni и No.21 ремни фиксируются ниже естественной талии, создавая эффект смещенных пропорций.

Главное правило — длина миди. Именно она делает тренд на низкую посадку красивым и элегантным, а не провокационным.

На подиумах Милана в этом сезоне доминировали тигровый и леопардовый принты — их активно использовали в своих коллекциях бренды-трендсеттеры

Тигровые полосы и леопардовые пятна встречались на пальто, платьях, юбках и аксессуарах, придавая образам силу и дерзкую роскошь.

Особое внимание уделялось сочетанию принтов с различными фактурами. Мех, сатин, прозрачная органза и плотный трикотаж создавали интересный визуальный контраст с анималистичными принтами и делали образы по-настоящему эффектными и роскошными. Девочки, берем на заметку и не убираем далеко свои «хищные» наряды))