История моды: бренд Saint Laurent
В истории моды есть имена, которые не просто формировали стиль эпохи — они меняли саму систему координат индустрии. Одним из таких феноменов стал Saint Laurent — дом, который переосмыслил женственность, внедрил элементы мужского гардероба в женский и стал символом интеллектуальной моды второй половины XX века.
История бренда — это не только хроника коллекций, но и сложный диалог между искусством, политикой, культурными сдвигами и личностью его создателя. Для профессионалов индустрии важно понимать, что Saint Laurent — это не просто эстетика, а система кодов, которая продолжает влиять на дизайн, маркетинг и позиционирование брендов по сей день. И чтобы глубже разобраться в феномене этого бренда, важно вернуться к истокам. Начнем с личности основателя.
История бренда — это не только хроника коллекций, но и сложный диалог между искусством, политикой, культурными сдвигами и личностью его создателя. Для профессионалов индустрии важно понимать, что Saint Laurent — это не просто эстетика, а система кодов, которая продолжает влиять на дизайн, маркетинг и позиционирование брендов по сей день. И чтобы глубже разобраться в феномене этого бренда, важно вернуться к истокам. Начнем с личности основателя.
STYLE ME CLUB
Рождение гения: ранние годы Ива Сен-Лорана
Формирование творческой идентичности Ив Сен-Лоран невозможно рассматривать вне контекста его происхождения и культурной среды. Он родился в 1936 году в городе Оран — космополитичном портовом городе в тогдашнем французском Алжире. Эта географическая и культурная двойственность — между европейской традицией и североафриканской визуальной насыщенностью — оказала фундаментальное влияние на его будущую эстетику. Ведь уже в детстве Сен-Лоран был окружен контрастами: строгие буржуазные нормы французской семьи сочетались с яркостью локальной культуры, текстиля, орнаментов и света, что позже найдет отражение в его любви к цвету, декору и этническим мотивам.
Переезд в Париж в возрасте 17 лет становится для него решающим шагом. Сен-Лоран отправляется на обучение в Chambre Syndicale de la Couture. Здесь он получает не только технические навыки, но и понимание системы моды как института с жесткой иерархией, правилами и традициями.
Знаковым моментом раннего периода становится его участие в конкурсе International Wool Secretariat, где он представляет эскизы, демонстрирующие зрелость мышления и тонкое чувство пропорции.
После конкурса его работы начинают циркулировать в профессиональной среде. И именно в этот момент происходит следующий шаг, определяющий всю его карьеру — приглашение на работу в дом Dior!
Знаковым моментом раннего периода становится его участие в конкурсе International Wool Secretariat, где он представляет эскизы, демонстрирующие зрелость мышления и тонкое чувство пропорции.
После конкурса его работы начинают циркулировать в профессиональной среде. И именно в этот момент происходит следующий шаг, определяющий всю его карьеру — приглашение на работу в дом Dior!
1) Ив Сен-Лоран позирует с эскизом дизайна, который принес ему третью премию в категории платьев на конкурсе International Wool Secretariat, Париж, 1953 год.
2) Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран и Колетт Бракки рядом со своими работами, конкурс International Wool Secretariat, Париж.
3,4) Иллюстрация Ива Сен-Лорана, приблизительно 1954−1955 годы, Музей Ива Сен-Лорана в Париже © Фонд Пьера Берже — Ив Сен-Лоран
2) Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран и Колетт Бракки рядом со своими работами, конкурс International Wool Secretariat, Париж.
3,4) Иллюстрация Ива Сен-Лорана, приблизительно 1954−1955 годы, Музей Ива Сен-Лорана в Париже © Фонд Пьера Берже — Ив Сен-Лоран
1955-1960
Эпоха Dior: стремительный взлет
Эпоха Dior: стремительный взлет
Период работы Ив Сен-Лоран в доме Dior является одним из наиболее стремительных и драматичных карьерных взлетов в истории моды.
В 1955 году, в возрасте всего 19 лет, Сен-Лоран попадает в ателье Dior в качестве ассистента. Уже сам факт столь раннего попадания в ведущий кутюрный дом того времени свидетельствует о его исключительном таланте. Ведь Dior в середине 1950-х — это не просто бренд, а институциональный центр мировой моды, определяющий стандарты элегантности и женственности.
Кристиан Диор практически сразу распознает в молодом дизайнере уникальное чувство формы и пропорции. Важно подчеркнуть, что Диор ценил в Сен-Лоране не только технические навыки, но и интуитивное понимание современности — редкое качество для столь юного кутюрье.
Постепенно Сен-Лоран начинает участвовать в разработке коллекций, а также берет на себя все больше ответственности внутри дома. Этот период становится для него интенсивной школой: он осваивает сложнейшие процессы кутюрного производства, работу с клиентами haute couture, взаимодействие с ателье и внутреннюю иерархию модного дома.
В 1955 году, в возрасте всего 19 лет, Сен-Лоран попадает в ателье Dior в качестве ассистента. Уже сам факт столь раннего попадания в ведущий кутюрный дом того времени свидетельствует о его исключительном таланте. Ведь Dior в середине 1950-х — это не просто бренд, а институциональный центр мировой моды, определяющий стандарты элегантности и женственности.
Кристиан Диор практически сразу распознает в молодом дизайнере уникальное чувство формы и пропорции. Важно подчеркнуть, что Диор ценил в Сен-Лоране не только технические навыки, но и интуитивное понимание современности — редкое качество для столь юного кутюрье.
Постепенно Сен-Лоран начинает участвовать в разработке коллекций, а также берет на себя все больше ответственности внутри дома. Этот период становится для него интенсивной школой: он осваивает сложнейшие процессы кутюрного производства, работу с клиентами haute couture, взаимодействие с ателье и внутреннюю иерархию модного дома.
Кристиан Диор
Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран
Наброски Ив Сен-Лорана для коллекции Christian Dior haute couture, примерно 1958-1960. © Musée Yves Saint Laurent Paris
Наброски Ив Сен-Лорана для коллекции Christian Dior haute couture, примерно 1958-1960. © Musée Yves Saint Laurent Paris
Наброски Ив Сен-Лорана для коллекции Christian Dior haute couture, примерно 1958-1960. © Musée Yves Saint Laurent Paris
Ив Сен-Лоран на похоронах Кристиана Диора, пока не знакомый ему Пьер Берже идет впереди (мужчина, который смотрит в камеру на переднем плане)
Ив Сен-Лоран на похоронах Кристиана Диора
Переломный момент наступает в 1957 году, когда Кристиан Диор внезапно умирает. В условиях, когда судьба одного из крупнейших домов моды оказывается под угрозой, руководство принимает рискованное, но исторически значимое решение — назначить 21-летнего Сен-Лорана креативным директором! Для индустрии это был беспрецедентный шаг: столь молодой дизайнер получает контроль над брендом с мировой репутацией.
Первая коллекция Сен-Лорана для Dior, представленная в 1958 году и известная как линия Trapèze, становится триумфом. В отличие от архитектурного и структурированного New Look, созданного Кристиан Диор, новая коллекция предлагает более свободный, легкий силуэт. Платья расширяются от плеч, освобождая тело от жесткой фиксации талии и корсета. Это не просто стилистическое изменение, а отражение зарождающегося сдвига в обществе: женщина начинает требовать больше свободы — физической и социальной. Для профессионалов важно видеть в этой коллекции ранний признак авторского почерка Сен-Лорана — стремление к освобождению тела через форму.
Коммерческий успех коллекции подтверждает правильность выбранного направления. Dior не только сохраняет позиции, но и демонстрирует способность к обновлению. Сен-Лоран становится символом новой волны в моде — более молодой, чувствительной к изменениям и готовой к эксперименту. Однако вместе с успехом приходит и давление: на него возлагаются ожидания как со стороны бизнеса, так и со стороны клиентов haute couture, привыкших к определенному стилю.
Последующие коллекции показывают, что Сен-Лоран не намерен ограничиваться ролью «наследника» Диора. Он постепенно вводит элементы, которые отходят от канонов дома: более мягкие линии, эксперименты с объемом, намеки на уличную моду.
Эти шаги вызывают неоднозначную реакцию — часть критиков и клиентов воспринимает их как угрозу традициям Dior. Уже здесь проявляется ключевой конфликт, который будет сопровождать дизайнера всю карьеру: баланс между уважением к наследию и стремлением к радикальному обновлению.
Ситуация осложняется в 1960 году, когда Сен-Лоран призывается на военную службу, а в период его отсутствия руководство Dior принимает решение заменить его.
Первая коллекция Сен-Лорана для Dior, представленная в 1958 году и известная как линия Trapèze, становится триумфом. В отличие от архитектурного и структурированного New Look, созданного Кристиан Диор, новая коллекция предлагает более свободный, легкий силуэт. Платья расширяются от плеч, освобождая тело от жесткой фиксации талии и корсета. Это не просто стилистическое изменение, а отражение зарождающегося сдвига в обществе: женщина начинает требовать больше свободы — физической и социальной. Для профессионалов важно видеть в этой коллекции ранний признак авторского почерка Сен-Лорана — стремление к освобождению тела через форму.
Коммерческий успех коллекции подтверждает правильность выбранного направления. Dior не только сохраняет позиции, но и демонстрирует способность к обновлению. Сен-Лоран становится символом новой волны в моде — более молодой, чувствительной к изменениям и готовой к эксперименту. Однако вместе с успехом приходит и давление: на него возлагаются ожидания как со стороны бизнеса, так и со стороны клиентов haute couture, привыкших к определенному стилю.
Последующие коллекции показывают, что Сен-Лоран не намерен ограничиваться ролью «наследника» Диора. Он постепенно вводит элементы, которые отходят от канонов дома: более мягкие линии, эксперименты с объемом, намеки на уличную моду.
Эти шаги вызывают неоднозначную реакцию — часть критиков и клиентов воспринимает их как угрозу традициям Dior. Уже здесь проявляется ключевой конфликт, который будет сопровождать дизайнера всю карьеру: баланс между уважением к наследию и стремлением к радикальному обновлению.
Ситуация осложняется в 1960 году, когда Сен-Лоран призывается на военную службу, а в период его отсутствия руководство Dior принимает решение заменить его.
Ив Сен-Лоран за работой в модном доме Christian Dior, 1958
Ив Сен-Лоран, модный дом Christian Dior, 30 avenue Montaigne, Париж, 1959.
Ив Сен-Лоран и наброски коллекции для Christian Dior, 1960
Ив Сен-Лоран на презентации своей первой коллекции для Christian Dior, 1958
Здесь и далее: первая коллекция Сен-Лорана для Dior, представленная в 1958 году – Trapèze © Willy Rizzo@archives Paris Match/scoop
«Muguet», коллекция haute couture весна–лето 1958 © Ив Сен-Лоран
«Rome», коллекция haute couture осень–зима 1958 © Ив Сен-Лоран
«Joli Cœur», коллекция haute couture весна–лето 1959 © Ив Сен-Лоран
«Vie de château», коллекция haute couture осень–зима 1959 © Ив Сен-Лоран
«Paris», коллекция haute couture весна–лето 1960 © Ив Сен-Лоран
Коллекция haute couture осень–зима 1960, Ив Сен-Лоран для Christian Dior
Коллекция haute couture осень–зима 1960, Ив Сен-Лоран для Christian Dior
1961
Основание Saint Laurent: революция в моде
Основание Saint Laurent: революция в моде
Разрыв с домом Dior стал для Ив Сен-Лорана не только личной драмой, но и отправной точкой для формирования принципиально новой модели модного дома.
В 1961 году, при финансовой поддержке американского инвестора Дж. Мак Робинсона и в тесном партнерстве с Пьером Берже, он основывает собственный бренд — Yves Saint Laurent. Этот союз дизайнера и бизнес-стратега становится одним из самых успешных в истории моды: Берже берет на себя управление и коммерческое развитие, позволяя Сен-Лорану полностью сосредоточиться на креативе. Для профессионалов это ранний пример идеального разделения ролей между творчеством и бизнесом.
Первая коллекция Yves Saint Laurent 1962 года демонстрирует стремление к автономии и отходу от наследия Dior. Сен-Лоран начинает формировать собственный визуальный язык, в котором сочетаются строгость линий, графичность и культурные отсылки. Важно отметить, что с самого начала бренд Saint Laurent позиционируется не просто как кутюрный дом, а как интеллектуальная альтернатива существующей системе моды.
В 1961 году, при финансовой поддержке американского инвестора Дж. Мак Робинсона и в тесном партнерстве с Пьером Берже, он основывает собственный бренд — Yves Saint Laurent. Этот союз дизайнера и бизнес-стратега становится одним из самых успешных в истории моды: Берже берет на себя управление и коммерческое развитие, позволяя Сен-Лорану полностью сосредоточиться на креативе. Для профессионалов это ранний пример идеального разделения ролей между творчеством и бизнесом.
Первая коллекция Yves Saint Laurent 1962 года демонстрирует стремление к автономии и отходу от наследия Dior. Сен-Лоран начинает формировать собственный визуальный язык, в котором сочетаются строгость линий, графичность и культурные отсылки. Важно отметить, что с самого начала бренд Saint Laurent позиционируется не просто как кутюрный дом, а как интеллектуальная альтернатива существующей системе моды.
Ив Сен-Лоран и Пьер Берже
Ив Сен-Лоран и Пьер Берже за работой над первой коллекцией дома Yves Saint Laurent, декабрь 1961
Наброски первой коллекции дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Наброски первой коллекции дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Наброски первой коллекции дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Наброски первой коллекции дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Наброски первой коллекции дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Первая коллекция дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Первая коллекция дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
Первая коллекция дома Yves Saint Laurent весна-лето 1962
1966
Le Smoking: переосмысление гендера
Le Smoking: переосмысление гендера
Одним из наиболее радикальных и влиятельных решений становится создание женского смокинга — Le Smoking. В контексте 1960-х годов этот шаг имел не только эстетическое, но и социальное значение. Смокинг, традиционно ассоциировавшийся с мужской властью и статусом, переносится в женский гардероб без утраты своей символической силы. Более того, Сен-Лоран усиливает его сексуальность, превращая строгий мужской костюм в инструмент женской эмансипации.
Для индустрии это был переломный момент: впервые дизайнер столь высокого уровня не просто адаптирует мужской элемент, а делает его центральным элементом женской моды. Важно, что Le Smoking не был мгновенно принят — многие рестораны и общественные места отказывались пускать женщин в брючных костюмах. Тем не менее именно этот дизайн стал одним из самых устойчивых кодов бренда и предвосхитил современную дискуссию о гендерной нейтральности в моде.
Для индустрии это был переломный момент: впервые дизайнер столь высокого уровня не просто адаптирует мужской элемент, а делает его центральным элементом женской моды. Важно, что Le Smoking не был мгновенно принят — многие рестораны и общественные места отказывались пускать женщин в брючных костюмах. Тем не менее именно этот дизайн стал одним из самых устойчивых кодов бренда и предвосхитил современную дискуссию о гендерной нейтральности в моде.
1966
Rive Gauche: демократизация моды
Rive Gauche: демократизация моды
В том же 1966 году Сен-Лоран открывает бутик Saint Laurent Rive Gauche в Париже. Это событие трудно переоценить: впервые кутюрье такого уровня делает ставку на прет-а-порте как стратегическое направление. До этого высокая мода оставалась закрытой системой, ориентированной на узкий круг клиентов. Rive Gauche ломает эту модель, предлагая дизайнерскую одежду более широкой аудитории.
Набросок первого смокинга
Le Smoking, 1966
Ив Сен-Лоран и Катрин Денев в Le Smoking, 1966
Ив Сен-Лоран у бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche в Париже
Интерьер первого бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche в Париже
Афиша к открытию бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche в Париже
Наброски первой коллекции Yves Saint Laurent Rive Gauche, 1966
Наброски первой коллекции Yves Saint Laurent Rive Gauche, 1966
1970–1980-е
Расцвет бренда
Расцвет бренда
В 1970-е годы Сен-Лоран продолжает развивать идею сильной, независимой женщины, начатую в 1960-х. Его героиня — это уже не просто эмансипированная фигура, а персонаж с выраженной сексуальностью и властью.
В коллекциях появляются:
В коллекциях появляются:
- прозрачные ткани
- глубокие декольте
- подчеркнутая линия плеч
- элементы сафари и милитари
Коллекция весна-лето 1968
Коллекция осень-зима 1968
Коллекция осень-зима 1968
Коллекция осень-зима 1968
Жакет-сафари, коллекция весна-лето 1969
Коллекция осень-зима 1969
Коллаборация со скульптором Клод Лалан, осень-зима 1969
Коллаборация со скульптором Клод Лалан, осень-зима 1969
"The Scandal Collection", весна-лето 1971
"The Scandal Collection", весна-лето 1971
Ив Сен-Лоран за работой над коллекцией весна-лето 1972
Коллекция весна-лето 1974, фото Хельмут Ньютон
Коллекция Yves Saint Laurant Rive Gauche, осень-зима 1982-1983
Коллекция весна-лето 1984
1990-е
Переходный период
Переходный период
В 1999 году бренд приобретает Gucci Group, что знаменует начало новой эпохи. Это решение имеет стратегическое значение: Saint Laurent получает доступ к ресурсам, необходимым для глобальной конкуренции, но одновременно теряет часть своей автономии.
С профессиональной точки зрения это классический пример интеграции креативного бренда в структуру конгломерата.
Возникает напряжение между сохранением наследия и необходимостью коммерческой эффективности — дилемма, актуальная для большинства люксовых домов и сегодня.
Кроме того, в этот период становится очевидным, что эстетика, сформированная в 1960—1970-х годах, требует переосмысления.
Новое поколение потребителей ориентируется на другие ценности: минимализм, технологичность, глобальность. На фоне этого Saint Laurent начинает восприниматься как «классический», но не всегда актуальный бренд.
Коллекции конца 1990-х демонстрируют попытки сохранить архивный стиль, однако часто не попадают в актуальный контекст. Это поднимает важный вопрос для профессионалов: как работать с наследием, не превращая его в ограничение.
С профессиональной точки зрения это классический пример интеграции креативного бренда в структуру конгломерата.
Возникает напряжение между сохранением наследия и необходимостью коммерческой эффективности — дилемма, актуальная для большинства люксовых домов и сегодня.
Кроме того, в этот период становится очевидным, что эстетика, сформированная в 1960—1970-х годах, требует переосмысления.
Новое поколение потребителей ориентируется на другие ценности: минимализм, технологичность, глобальность. На фоне этого Saint Laurent начинает восприниматься как «классический», но не всегда актуальный бренд.
Коллекции конца 1990-х демонстрируют попытки сохранить архивный стиль, однако часто не попадают в актуальный контекст. Это поднимает важный вопрос для профессионалов: как работать с наследием, не превращая его в ограничение.
2002
Уход Сен-Лорана и конец эпохи
Уход Сен-Лорана и конец эпохи
В 2002 году Ив Сен-Лоран официально завершает карьеру. Его прощальный показ становится символическим завершением целой эпохи в моде — эпохи, в которой дизайнер был центральной фигурой, определяющей направление индустрии.
"Homage to Zizi Jeanmaire", весна-лето 1990
"Homage to My House", весна-лето 1990
Пьер Берже, Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Зизи Жанмер на праздновании 30-летия модного дома Yves Saint Laurant, 1992
Ив Сен-Лоран в окружении моделей на праздновании 30-летия модного дома Yves Saint Laurant, 1992
Ретроспективный модный показ, который задействовал 300 моделей, во время финального матча FIFA World Cup, 1998
Ив Сен-Лоран во время своей прощальной речи для прессы, 2002
Эра после Сен-Лорана: трансформация бренда
Том Форд
(1999–2004)
коммерческая перезагрузка
(1999–2004)
коммерческая перезагрузка
Хотя Том Форд начал работать с брендом еще до официального ухода Сен-Лорана, именно его период можно рассматривать как первую фазу трансформации. Назначение Форда произошло в контексте приобретения бренда Gucci Group, что уже задавало вектор на усиление коммерческой эффективности.
Форд привносит в Saint Laurent эстетику, ориентированную на сексуальность, глянцевый гламур и визуальную провокацию. Его коллекции резко контрастируют с интеллектуальной сдержанностью оригинального кода бренда. Узкие силуэты, блеск, акцент на теле — все это делает бренд более доступным для массового восприятия и усиливает его коммерческую привлекательность.
Однако этот период вызывает неоднозначную реакцию внутри индустрии. С одной стороны, продажи растут, бренд возвращает себе видимость актуальности. С другой — возникает вопрос о разрыве с наследием Ив Сен-Лоран.
Для профессионалов это классический кейс конфликта между ДНК бренда и стратегией его перезапуска: насколько допустима трансформация, если она противоречит изначальной философии?
Форд привносит в Saint Laurent эстетику, ориентированную на сексуальность, глянцевый гламур и визуальную провокацию. Его коллекции резко контрастируют с интеллектуальной сдержанностью оригинального кода бренда. Узкие силуэты, блеск, акцент на теле — все это делает бренд более доступным для массового восприятия и усиливает его коммерческую привлекательность.
Однако этот период вызывает неоднозначную реакцию внутри индустрии. С одной стороны, продажи растут, бренд возвращает себе видимость актуальности. С другой — возникает вопрос о разрыве с наследием Ив Сен-Лоран.
Для профессионалов это классический кейс конфликта между ДНК бренда и стратегией его перезапуска: насколько допустима трансформация, если она противоречит изначальной философии?
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2001 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
Fall 2003 Ready-to-Wear
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
SPRING 2004 READY-TO-WEAR
Стефано Пилати
(2004−2012)
возвращение к интеллектуальности
(2004−2012)
возвращение к интеллектуальности
Назначение Стефано Пилати знаменует попытку восстановить баланс между коммерцией и наследием. В отличие от Форда, Пилати работает более тонко и архивно: он обращается к кодам, заложенным Сен-Лораном, и переосмысляет их в современном контексте.
Его коллекции характеризуются:
Пилати возвращает бренду глубину и уважение к истории, однако сталкивается с другой проблемой — недостаточной коммерческой динамикой. В условиях усиливающейся конкуренции и ускорения модного цикла его подход оказывается менее эффективным с точки зрения продаж.
Этот этап важен как иллюстрация того, что точное следование архивам не всегда гарантирует успех. Для индустрии это поднимает ключевой вопрос: как интерпретировать наследие так, чтобы оно оставалось живым, а не музейным.
Его коллекции характеризуются:
- сложной работой с объемом
- акцентом на текстуре и материале
- более сдержанной, интеллектуальной эстетикой
Пилати возвращает бренду глубину и уважение к истории, однако сталкивается с другой проблемой — недостаточной коммерческой динамикой. В условиях усиливающейся конкуренции и ускорения модного цикла его подход оказывается менее эффективным с точки зрения продаж.
Этот этап важен как иллюстрация того, что точное следование архивам не всегда гарантирует успех. Для индустрии это поднимает ключевой вопрос: как интерпретировать наследие так, чтобы оно оставалось живым, а не музейным.
SPRING 2005 READY-TO-WEAR
SPRING 2005 READY-TO-WEAR
SPRING 2005 READY-TO-WEAR
FALL 2005 READY-TO-WEAR
FALL 2005 READY-TO-WEAR
FALL 2005 READY-TO-WEAR
FALL 2006 READY-TO-WEAR
FALL 2006 READY-TO-WEAR
FALL 2006 READY-TO-WEAR
SPRING 2008 READY-TO-WEAR
FALL 2009 READY-TO-WEAR
FALL 2009 READY-TO-WEAR
FALL 2009 READY-TO-WEAR
FALL 2011 READY-TO-WEAR
FALL 2011 READY-TO-WEAR
FALL 2011 READY-TO-WEAR
FALL 2011 READY-TO-WEAR
FALL 2012 READY-TO-WEAR
FALL 2012 READY-TO-WEAR
FALL 2012 READY-TO-WEAR
FALL 2012 READY-TO-WEAR
FALL 2012 READY-TO-WEAR
Эди Слиман
(2012−2016)
радикальный ребрендинг
(2012−2016)
радикальный ребрендинг
С приходом Эди Слимана начинается одна из самых радикальных трансформаций в истории бренда. Слиман не просто меняет эстетическое направление — он полностью пересобирает визуальную и культурную идентичность дома.
Ключевые шаги его работы:
Слиман отказывается от прямой работы с архивами в пользу создания новой мифологии бренда, ориентированной на молодежную культуру, музыку и субкультурные коды. Его Saint Laurent — это не Париж haute couture, а ночная жизнь, андрогинность и бунтарство.
Несмотря на критику со стороны части индустрии, обвинявшей его в «разрушении наследия», коммерческий успех был значительным. Продажи бренда резко выросли, а Saint Laurent стал одним из самых прибыльных активов Kering.
Таким образом, этот период — важный кейс того, как радикальный ребрендинг может не только обновить бренд, но и полностью изменить его аудиторию. Слиман демонстрирует, что наследие может быть не ограничением, а ресурсом для создания новой идентичности — даже если она на первый взгляд противоречит оригиналу.
Ключевые шаги его работы:
- переименование бренда в Saint Laurent
- перенос креативного центра в Лос-Анджелес
- внедрение рок- и гранж-эстетики
- полное обновление визуальной коммуникации
Слиман отказывается от прямой работы с архивами в пользу создания новой мифологии бренда, ориентированной на молодежную культуру, музыку и субкультурные коды. Его Saint Laurent — это не Париж haute couture, а ночная жизнь, андрогинность и бунтарство.
Несмотря на критику со стороны части индустрии, обвинявшей его в «разрушении наследия», коммерческий успех был значительным. Продажи бренда резко выросли, а Saint Laurent стал одним из самых прибыльных активов Kering.
Таким образом, этот период — важный кейс того, как радикальный ребрендинг может не только обновить бренд, но и полностью изменить его аудиторию. Слиман демонстрирует, что наследие может быть не ограничением, а ресурсом для создания новой идентичности — даже если она на первый взгляд противоречит оригиналу.
SPRING 2013 READY-TO-WEAR
SPRING 2013 READY-TO-WEAR
SPRING 2013 READY-TO-WEAR
SPRING 2013 READY-TO-WEAR
SPRING 2013 READY-TO-WEAR
FALL 2013 READY-TO-WEAR
FALL 2013 READY-TO-WEAR
FALL 2013 READY-TO-WEAR
FALL 2013 READY-TO-WEAR
FALL 2013 READY-TO-WEAR
SPRING 2014 READY-TO-WEAR
SPRING 2014 READY-TO-WEAR
SPRING 2014 READY-TO-WEAR
SPRING 2014 READY-TO-WEAR
SPRING 2014 READY-TO-WEAR
SPRING 2016 READY-TO-WEAR
SPRING 2016 READY-TO-WEAR
SPRING 2016 READY-TO-WEAR
SPRING 2016 READY-TO-WEAR
SPRING 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
FALL 2016 READY-TO-WEAR
Энтони Ваккарелло
(с 2016)
синтез наследия и современности
(с 2016)
синтез наследия и современности
Назначение Энтони Ваккарелло можно рассматривать как попытку стабилизации после радикальных изменений. Ваккарелло не отказывается от эстетики, заданной Слиманом, но делает ее более утонченной и ближе к историческим кодам бренда.
Его подход характеризуется:
Ваккарелло удается найти баланс между сексуальностью, коммерческой привлекательностью и уважением к наследию Ив Сен-Лорана. Его коллекции демонстрируют, как можно интегрировать исторические коды (Le Smoking, андрогинность, вечернюю элегантность) в современный визуальный язык без прямого цитирования.
С точки зрения бизнеса этот период характеризуется устойчивым ростом и укреплением позиции бренда на глобальном рынке. Saint Laurent становится одним из ключевых игроков в портфеле Kering, демонстрируя высокую рентабельность и сильную идентичность. Браво!
Его подход характеризуется:
- возвращением к парижскому контексту
- усилением гламура и вечерней моды
- акцентом на силуэте и крое
- более явной работой с архивами
Ваккарелло удается найти баланс между сексуальностью, коммерческой привлекательностью и уважением к наследию Ив Сен-Лорана. Его коллекции демонстрируют, как можно интегрировать исторические коды (Le Smoking, андрогинность, вечернюю элегантность) в современный визуальный язык без прямого цитирования.
С точки зрения бизнеса этот период характеризуется устойчивым ростом и укреплением позиции бренда на глобальном рынке. Saint Laurent становится одним из ключевых игроков в портфеле Kering, демонстрируя высокую рентабельность и сильную идентичность. Браво!
SPRING 2017 READY-TO-WEAR
SPRING 2017 READY-TO-WEAR
SPRING 2017 READY-TO-WEAR
SPRING 2017 READY-TO-WEAR
SPRING 2018 READY-TO-WEAR
SPRING 2018 READY-TO-WEAR
SPRING 2018 READY-TO-WEAR
SPRING 2018 READY-TO-WEAR
FALL 2019 READY-TO-WEAR
FALL 2019 READY-TO-WEAR
FALL 2019 READY-TO-WEAR
FALL 2019 READY-TO-WEAR
FALL 2019 READY-TO-WEAR
SPRING 2022 READY-TO-WEAR
SPRING 2022 READY-TO-WEAR
SPRING 2022 READY-TO-WEAR
SPRING 2022 READY-TO-WEAR
SPRING 2022 READY-TO-WEAR
FALL 2023 READY-TO-WEAR
FALL 2023 READY-TO-WEAR
FALL 2023 READY-TO-WEAR
FALL 2023 READY-TO-WEAR
FALL 2023 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2025 READY-TO-WEAR
SPRING 2026 READY-TO-WEAR
SPRING 2026 READY-TO-WEAR
SPRING 2026 READY-TO-WEAR
SPRING 2026 READY-TO-WEAR
SPRING 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
FALL 2026 READY-TO-WEAR
А вам нравится модный дом Saint Laurant?