История модных запретов: что женщинам когда-то запрещалось носить

Сегодня нам трудно представить, что женщина в брюках может вызвать удивление, а женщина в смокинге — скандал. Что короткая стрижка когда-то воспринималась почти как вызов обществу, галстук считался визуальным заявлением о равенстве полов, а сигарета в женской руке могла восприниматься как нарушение приличий.

Но история одежды вообще редко бывает историей просто красивых вещей.

Одежда — это система социальных договоренностей. Она сообщает, кто мы, к какой группе принадлежим, сколько у нас власти, чем занимаемся, состоим ли в браке, скорбим ли, богаты ли и, наконец, насколько готовы соблюдать правила общества.

Именно поэтому история модных запретов — на самом деле история того, как менялись границы женской свободы.

28 / 08

STYLE ME CLUB

Для нас, стилистов, это особенно важная тема.

Потому что многие вещи, которые сегодня мы воспринимаем исключительно как эстетические, когда-то были политическими жестами. Брюки означали свободу движения. Галстук — доступ к мужской территории. Короткие волосы — отказ от традиционного образа женственности. Смокинг — право женщины выглядеть не так, как от нее ожидали на официальном мероприятии.

И самое интересное: практически каждый раз, когда женщина начинала носить «не то», общество сначала говорило, что это безвкусно, опасно, аморально или неженственно, а через несколько десятилетий вещь становилась обычной частью гардероба.

Сначала существовал не дресс-код, а закон

Прежде чем говорить о брюках и мини-юбках, важно разобраться, откуда вообще взялась идея, что государство или общество имеет право решать, что человек может надеть.

В средневековой и ранней современной Европе существовали так называемые sumptuary laws — законы о роскоши. Они регулировали не только стоимость одежды, но и ткани, цвета, украшения, меха и количество декоративных элементов.
Причина была не только в морали.

Одежда была одним из самых очевидных способов показать социальный статус. Поэтому власти пытались не позволять представителям одного сословия визуально «перепрыгивать» через другое.

Особенно большое количество таких ограничений существовало в итальянских городах. Исследования показывают, что в позднесредневековой Италии законодательство особенно часто регулировало именно женскую одежду.

А в Генуе XVI века ситуация была настолько детализированной, что существовали буквально городские чиновники, следившие за соблюдением правил одежды. Регламент мог определять, какие цвета разрешены для шелка, какой материал можно использовать и даже каким должен быть рисунок на бархате. То есть исторически выражение «модная полиция» — почти не метафора!

Почему женщин контролировали особенно сильно?

Потому что женская одежда была тесно связана с вопросами семьи, сексуальности, брака и социального положения. Женщина должна была выглядеть «правильно» не только ради себя.

Ее внешний вид воспринимался как отражение:

положения семьи;
состояния мужа или отца;
моральности;
семейной репутации;
принадлежности к определённому классу;
соответствия возрасту и семейному статусу.

Поэтому одежда женщины веками была гораздо более жестко закодирована. И особенно интересно проследить, как именно работали эти запреты — и что происходило, когда женщины начинали их нарушать.

Поэтому в этом материале мы с вами разберем несколько самых показательных историй из модного прошлого.

Расскажу вам какие вещи и атрибуты женского имиджа когда-то считались недопустимыми для, вызывали скандалы и даже становились предметом официальных запретов, а со временем превратились в привычную часть гардероба.

Брюки

Если выбрать один предмет, наиболее наглядно демонстрирующий историю женской эмансипации, это, конечно, брюки.

Сегодня они настолько привычны, что сложно представить, насколько радикальным выглядел женский брючный костюм ещё сто лет назад.

Причина была довольно простой: брюки воспринимались как мужская одежда.
А значит, женщина в брюках не просто меняла силуэт. Она занимала территорию, которая считалась мужской.

Один из самых известных фактов модной истории звучит почти невероятно: в Париже женщинам формально запрещалось носить брюки вплоть до 2013 года.

Но здесь необходима важная оговорка.

Речь шла об ордонансе парижской полиции от 1800 года, запрещавшем женщинам носить мужскую одежду без специального разрешения. В тексте отдельно упоминались случаи, когда женщина могла получить разрешение по медицинским причинам.

На практике в XX веке это правило уже практически не применялось. Женщины десятилетиями носили брюки, а полиция не устраивала массовых арестов.

Но юридически документ действительно оставался в силе — и был официально отменен только в 2013 году.

Именно поэтому правильнее говорить не "во Франции женщинам запрещали брюки до 2013 года", а в Париже до 2013 года формально сохранялся старый закон, запрещавший женщинам носить мужскую одежду без специального разрешения, хотя фактически он давно не применялся.

А были ли реальные аресты?

Да. В XIX веке женщины в США действительно могли столкнуться с полицией из-за одежды, которую считали мужской.

Например, в Сан-Франциско в 1863 году был принят закон, запрещавший появляться в общественном месте в одежде, «не принадлежащей» полу человека. Подобные нормы существовали более чем в 40 американских городах.

В некоторых случаях использовались и более общие законы о «маскировке» или бродяжничестве. Иными словами, женщина могла оказаться в ситуации, когда вопрос «почему ты надела брюки?» превращался буквально в проблему.

Блумеры и первые «женские брюки»

Одной из самых важных фигур в истории этой революции стала американская активистка Амелия Блумер.

Правда, есть важная деталь: брюки придумала не Амелия Блумер.

Она популяризировала комплект, который состоял из короткой юбки поверх свободных брюк. Его носили Элизабет Смит Миллер, Элизабет Кэди Стэнтон и другие сторонницы реформы женской одежды.

Изначально речь вообще шла не о том, чтобы женщины выглядели «модно». Речь шла о здоровье и физической свободе.

Женщинам предлагали избавиться от тяжёлых юбок, корсетов и многочисленных нижних слоёв.

То есть первая революция брюк была прежде всего функциональной. И именно здесь появляется важнейший принцип истории костюма:

Практичность часто становится первым аргументом, с помощью которого общество принимает ранее запрещённую вещь.

Сначала брюки нужны для работы. Потом — для спорта. Потом — для путешествий.

Потом — для повседневной жизни.

И только после этого они становятся модной вещью.

Галстук

Если брюки отвоевывали у мужчин пространство тела, то галстук отвоевывал пространство статуса. Сегодня женский галстук кажется просто стилистическим приемом. Но исторически он считывался иначе.

Галстук был связан с мужской работой, образованием, профессиональным статусом, властью, деловой жизнью, публичным пространством. Поэтому женщина, надевающая галстук, визуально демонстрировала «Я тоже имею право находиться здесь».

Короткие волосы

Сегодня короткая стрижка — одна из самых обычных вещей в женском гардеробе красоты. Боб, пикси, каре, очень короткие волосы все это давно существует вне категорий. Но еще сто лет назад сама идея, что женщина может добровольно отказаться от длинных волос, воспринималась гораздо серьезнее, чем просто смена прически.

Длинные волосы на протяжении веков были одним из важнейших визуальных маркеров женственности. Они ассоциировались с молодостью, красотой и традиционным представлением о том, как должна выглядеть «приличная» женщина. Поэтому, когда в начале XX века женщины начали массово укорачивать волосы, вместе с длиной прически менялся и сам женский образ.

Особенно заметным этот перелом стал в 1920-е годы. Именно тогда боб превратился из экстравагантной стрижки в настоящий символ нового времени.

Женщина 1920-х все чаще отказывалась не только от длинных волос, но и от других привычных атрибутов женского гардероба: корсетов, сложных конструкций одежды, подчеркнутой талии и силуэтов, которые буквально формировали тело по существующим канонам красоты.

la garçonne

На смену им пришел образ la garçonne — буквально «девушка-мальчик». Более короткие волосы, прямая линия силуэта, плоская грудь, заниженная талия, короткая юбка. Женское тело больше не обязательно должно было демонстрировать традиционную сексуальность. Наоборот, современная женщина могла выглядеть немного андрогинно, двигаться свободнее и сама определять, насколько «женственной» ей хочется быть.

Именно поэтому боб оказался гораздо более значимым явлением, чем просто модная стрижка. Он стал частью визуального языка женской независимости. Причем реакция общества на эту перемену была далеко не всегда спокойной. Короткие волосы воспринимались как признак непокорности, современности и даже опасной самостоятельности. В прессе обсуждались семейные конфликты из-за женских стрижек, а сама тема иногда доходила до судебных разбирательств.

Так, в 1924 году американская пресса рассказывала о случае, когда муж пытался юридически оспорить решение своей жены постричься. Суд в итоге встал на сторону женщины, фактически признав за ней право самостоятельно распоряжаться собственной внешностью. Этот эпизод сегодня кажется почти невероятным, но именно он очень точно показывает, насколько далеко в то время мог распространяться контроль над женским обликом.

Мини-юбка

Если брюки нарушали привычную гендерную границу между мужским и женским гардеробом, то мини-юбка посягнула на другую, не менее важную территорию — границы допустимой женской открытости.

На протяжении столетий женская одежда в публичном пространстве предполагала довольно четкие правила относительно того, какую часть тела можно показывать. Ноги практически полностью скрывались под длинными юбками и платьями, а сама длина подола была одним из важнейших маркеров приличия.

При этом юбка не превратилась из длинной в мини за один сезон: подол поднимался постепенно, сантиметр за сантиметром, и практически каждый новый этап сопровождался разговорами о приличии, возрасте и «правильном» внешнем виде женщины. Первые заметные изменения произошли еще задолго до 1960-х. В 1920-е годы юбки уже могли открывать колени — особенно в контексте танцевальной культуры и нового образа жизни молодых женщин.

В 1926—1928 годах длина действительно поднималась до колена, хотя затем мода снова немного отступила от этой линии. То есть сама идея показать ноги в женской одежде появилась значительно раньше мини-юбки.

Именно поэтому история мини-юбки — это не история одного внезапного изобретения, а история постепенного сокращения дистанции между одеждой и телом.

К 1960-м этот процесс совпал с большими изменениями в обществе. Молодое поколение все меньше хотело выглядеть и жить так, как предыдущие поколения. Менялась музыка, появлялась новая молодежная культура, женщины активнее участвовали в общественной и профессиональной жизни, а сама молодость впервые стала самостоятельной культурной ценностью.

На этом фоне юбка продолжала становиться короче. Одной из главных фигур этой перемены стала британский дизайнер Мэри Куант, работавшая в Лондоне с молодёжной аудиторией. Сегодня именно её чаще всего называют создательницей мини-юбки, однако история здесь интереснее. Музей Виктории и Альберта подчёркивает, что Куант не столько «изобрела» мини, сколько уловила уже существовавшее на улицах желание молодых женщин носить всё более короткие юбки. Сама дизайнер рассказывала, что ориентировалась на своих покупательниц и на то, как они хотели одеваться.

Какой запрет удивил вас больше всего?

ИП Воротникова Ольга Юрьевна
ИНН 971511733658
support@olgasokolenko.ru

Согласие на обработку
персональных данных

Договор публичной
оферты на оказание услуг